Q&A

Pyetjet më të shpeshta

  • Sa aroma të ndryshme mund të provoj?

Jo më shumë se tre. Do të vini re që nuhatja lodhet më shpejt nga aromat e ngjashme.

Ju rrezikoni të ngatërroni ndjenjën tuaj të nuhatjes nëse provoni më shumë se tre aroma të ndryshme në të njëjtën kohë.

  • Si më ndihmojnë familjet e aromave të zgjedh parfumin e duhur?

Nëse renditni parfumet që keni përdorur, me shumë mundësi do të zbuloni se ato i përkasin dy ose tre familjeve të aromave. Pasi të njihni familjet që ju pëlqejnë, do të zbuloni se cilat aroma të tjera i përkasin së njëjtës familje.

  • Cila është mënyra e duhur për të provuar një aromë?

Aplikoni disa pika ose spruconi lehtë në lëkurë ose në pjesën e pasme të dorës. Mos e nuhasni nga një shishe, sepse aroma vjen në jetë vetëm në kontakt me lëkurën. Prisni disa minuta. Jepni kohë aromës të lulëzojë në lëkurë, lerini notat “t’ju flasin”.

  • A mund të them nëse më pëlqen një aromë duke e nuhatur nga shishja?

Jo. Kur nuhatni një shishe parfumi, hunda juaj thith djegien e mprehtë të alkoolit dhe notat e larta. Aroma ka nevojë për lëkurën tuaj që të vijë në jetë. Ajo lulëzon ndërsa reagon me ngrohtësinë e trupit për të krijuar një aromë unike vetëm për ju.

  • Si duhet të provoj një parfum nëse nuk dua ta provoj në lëkurën time?

Provoni në letër, pambuk ose pëlhurë. Nuk është metodë aq e mirë sa testimi i lëkurës tuaj, por është alternativa më e mirë.

  • Sa aroma të ndryshme mund të nuhas?

Në varësi të ndjenjës suaj personale të nuhatjes, midis 5,000 dhe 10,000.

  • A është parfumi nje afrodiziak?

Aroma me siguri mund t’ju bëjë të ndiheni më tërheqës, por nuk ka asnjë provë shkencore që parfumi është në të vërtetë një afrodiziak. Aroma është e lidhur me seksualitetin tonë. Ndjenja e besimit që aroma e duhur mund të ofrojë, si dhe koktejli tërheqës që ndihmon për ta krijuar atë, mund të jetë përfundimisht një fillim i mirë.

  • Pse i përdorim (dhe i duam) parfumet kaq shumë?

Sepse na ndihmojnë të ndihemi mirë me veten dhe të tjerët. Studimet e fundit psikologjike tregojnë se njerëzit që përdorin parfum shpesh kanë një qëndrim më pozitiv ndaj shoqërisë dhe mund të jenë më të shoqërueshëm sesa ata që rrallë ose kurrë nuk përdorin. Në përgjithësi është zbuluar se njerëzit që mendojnë se mbajnë aromë të mirë kanë më shumë vetëbesim.

 

  • Pse i duam disa parfume dhe disa jo?

Sepse ne të gjithë jemi të programuar që të na pëlqejnë aroma të caktuara dhe jo disa të tjera. Reagimi ynë ndaj erës dhe aromës, thonë shkencëtarët, është e mësuar dhe pjesërisht është gjenetike. Ne kemi lindur me shije dhe mospëlqime specifike, si dhe ndjeshmëri ndaj aromave të caktuara. Shumë herët, përvoja jonë fillon t’i modifikojë dhe t’i shtojë ato dhe të krijojnë një “bankë nuhatjeje” të kujtimeve. I gjithë ky informacion i ruajtur përcakton nëse na pëlqen apo jo një aromë.

  • Pse parfumi sjell kujtime dhe ndjenja të së kaluarës?

Sepse aroma aktivizon kujtesën akumuluese të ngjarjeve dhe emocioneve. Ne përdorim seksionin “memorje” të trurit për të ndihmuar në gjetjen e një aromë specifike sepse nuk mund ta përshkruajmë një aromë. Më e afërta që mund të marrim është ta përshkruajmë në terma përkatës:”Ngjan me…” Aroma e një parfumi dërgon sinjal në trurin tonë për të kërkuar  në “kujtesë”  për aromat e komponimeve të vjetra dhe lidhjeve që mund të ndihmojnë në përcaktimin e kësaj aromë. Kështu që kur nuhatni një trëndafil sot, papritmas mund të keni një fotografi të kopshtit të gjyshes tuaj ose një ndjenjë të aromës që përdorej nga nëna juaj.

  • Si mund ta bëj parfumin tim të zgjasë më gjatë?

Sekreti i aromës që zgjat shumë është “shtresëzimi aromave”. Krijoni shtresa aromatike në lëkurë duke përdorur forma të ndryshme të së njëjtës aromë – sapun aromatik, vaj ose xhel për banjë, locion ose krem për trupin. Secila prej tyre rrit ndikimin e tjetrit për të katërfishuar jetën e parfumit tuaj të preferuar.  “Shtresëzimi” i aromës siç quhet ndonjëherë është gjithashtu një mënyrë e zgjuar për të përdorur një parfum të fortë gjatë ditës.

  • Si duhet t’i ruaj parfumet?

Mbani parfumet tuaja në një vend të freskët dhe të thatë larg nga rrezet direkte të diellit dhe burimet e nxehtësisë (si kaloriferët). Nxehtësia ose të ftohtit e tepërt do të prishin ekuilibrin delikat të vajrave dhe do të ndryshojë aromën e tyre. Sapo të hapni një shishe parfumesh, përdoreni atë. Një shishe me spray lë më pak ajër brenda dhe avullon më ngadalë sesa shishet me kapak, por edhe substanca më e hollë dobësohet me kalimin e kohës. Vendi më i mirë për parfumet është në një sirtar ose dollap të mbyllur.

  • Ku duhet ta aplikoj parfumin?

Aty ku lëkura është e nxehtë dhe ku ka qarkullim të gjakut. Kjo për shkak se nxehtësia ndihmon në shpërndarjen dhe zgjerimin e aromës. “Pikat e pulsit” në trup janë nxitësit e përsosur për aromën. Për shkak se aroma rritet, ajo duhet të aplikohet në shumë pika të pulsit dhe jo vetëm, për shembull, në bazën e qafës. Nëse preferoni të ndieni më shumë aromën e parfumit, aplikojeni atë në qafë dhe / ose flokë. Nxehtësia dhe lëvizja do e përhapin aromën.

  • Ku janë pulset e mia?

Në kycet, në bërrylat, në lobet e veshit, jo mbrapa. Në bazën e qafës. Pas gjunjëve. Dhe kudo tjetër ndieni rrahje zemre.

  • Cila është mënyra më e mirë për të spërkatur parfumin?

Spërkatni rreth 20 cm larg nga lëkura juaj. Përhapja në mënyrë të barabartë në një zonë më të madhe do të ndihmojë që aroma juaj të zgjasë më shumë sesa një sasi e madhe në një zonë të vogël.

  • A duhet të fërkoj njërën dore me një tjetër për të tharë aromën?

Jo, sepse do të prishni notat, zhvillimi i tyre do të jetë i paqartë.

  • Ku tjetër mund ta sprucoj parfumin përveç lëkurës sime?

Provoni të spruconi lehtë në flokët e lagur para se të thahen, ose spërkatni furçën dhe krihini flokët më pas. Shtoni disa pika parfumi në uji i hekurit të  rrobave. Nëse parfumi mund t’ju bëjë të ndiheni aq mirë, pse mos përdorni gjithë  fuqinë e tij?

  • A mund të përdor dy parfume në të njëjtën kohë?

Sigurisht që po, nëse përdorni një parfum mbi një tjetër, mund të krijoni një aromë të re, unike. Megjithëse shumë krijues nuk janë dakord pasi do prishet ekuilibri i notave të aromës fillestare, zgjedhja është personale dhe varet nga preferencat e përdoruesit.

  • A duhet të mbetemi në një familje aromash?

Jo domosdoshmërisht. Nëse jeni gati për një ndryshim – mundeni. Notat kanë tendencë të përzihen me njëra-tjetrën, kështu që aroma juaj e re e preferuar mund të jetë në një familje me nota të ndryshme, por mund të jenë të ngjashme. Në parfumet (si dhe me ngjyrat), ndonjëherë e kundërta është plotësuese, kështu që nëse ndiheni të guximshëm, shikoni aromat nga e kundërta e familjes së parfumeve të preferuar.

  • Si mund të blej një parfum online pa e nuhatur?

Blerja në internet pa nuhatjen e një parfum nuk duhet të jetë problem nëse zgjidhni nota dhe familjet që njihni dhe ju pëlqejnë. Sigurisht që nuk duhet të përdorni blerjet online si mundësi për të eksperimentuar. Por mund të porosisni testera para se të blini madhësinë e rregullt të shishes së parfumit.

  • A mund të identifikohet një parfum me një personalitet apo gjendje emocionale?

Preferencat e parfumeve janë kaq individuale, por jo gjithmonë. Ajo që është romantike dhe femërore në një person mund të jetë e ekzagjeruar dhe jo e mirë në një tjetër. Disa nota njihen se sjellin një humor të veçantë. Për shembull, agrumet pothuajse gjithmonë njihen si të freskëta, vanilja dhe erëzat janë të ngrohta dhe të rehatshme. Duke përdorur këto përgjithësime rreth notave të parfumeve, ne mund të shoqërojmë disa gjendje emocionale dhe tipa të personalitetit me aromat e caktuara.

  • Cilat janë notat më të pëlqyera të aromave?

Tendencat janë gjithmonë në ndryshim – për shkak të kërkesës, ndikimeve kulturore, dhe nganjëherë nga furnizuesit e lëndës së parë dhe disponueshmëria. Notat me lule mbeten vazhdimisht të pëlqyera, ndërsa Eau de Cologne rishfaqet për shumicën, asgjë nuk është më e mirë për verën sesa freskia e agrumeve.

  • Cilat nota janë në modë sot?

Notat klasike me dru, lëkurë për meshkuj kalojnë kufijtë e gjinisë dhe mbizotërojnë aromat Unisex për meshkuj dhe femra – pjesërisht për shkak të lëvizjes së tyre dhe vendosmërisë për të mos kufizuar aromat në një gjini të veçantë. Notat plotësuese të qelibarit dhe erëzave, si dhe klasiket të trëndafilit, kombinohen me notat e reja Woods.

Aromat unisex po fitojnë ndikimin e tyre në treg pak e nga pak dhe shumë prodhues nuk duan të përcaktojnë një aromë si thjesht mashkullore ose femërore – duke preferuar të krijojnë aromat që tërheqin për të dy gjinitë.

  • A mund të përdor një parfum të destinuar për seksin e kundërt?

Absolutisht. Zgjidhni bazuar në preferencat tuaja, dhe nëse një parfum ju bën të ndjeheni fantastik kur e përdorni atëherë është krijuar për ju. Eshtë kaq e thjeshtë.

  • A duhet të ndryshoj parfum në varësi të stinës?

Ndryshimet sezonale në aromë janë një mënyrë shumë e mirë për të rifreskuar stilin, njëlloj si me veshjet. Zakonisht, në dimër kemi tendencën e notave më të ngrohta të qelibarit, vaniljes, drurit dhe erëzave. Në verë, këto aroma mund të duken shumë të rënda dhe ne duam të përqendrohemi në diçka më të freskët dhe më të lehtë.

  • Pse parfumi im i preferuar duket se ka aromë të ndryshme nga sa e mbaj mend?

Përdorimi i lëndëve të para aromatike monitorohet dhe rregullohet nga një organizatë industriale e quajtur IFRA. Përmes hulumtimit dhe testimit, IFRA vazhdimisht njeh alergene dhe sensibilizues në paletën e parfumierit. Kur kjo ndodh, një lëndë e parë mund të ketë nevojë të zëvendësohet me një material të ndryshëm – kjo mund ose mund të mos ketë një efekt domethënës në varësi të karakteristikave të profilit të aromës së materialit të vjetër dhe të ri, por edhe e sasisë të përdorur në aromë.

  • Pse nuk mund të nuhas aromën time kur e përdor?

Ndjenja jonë e nuhatjes është jashtëzakonisht e efektshme. Aftësia e saj për të zbuluar dhe lokalizuar atë që nuhat ndodh (në shumicën e rasteve) shumë nënndërgjegjeshëm. Pra, edhe kur nuhasim diçka, ne mund të mos e njohim atë si në kontaktin e parë. Kjo është arsyeja pse ne nuk e njohim “aromën” unike të shtëpisë sonë nëse nuk jemi me pushime – ose të paktën larg prej saj për disa orë. Pra, ndërsa truri jo domosdoshmërisht kthen në vetëdijen tuaj informacionin në lidhje me parfumin që përdorni, mund të jeni të sigurt që të tjerët po e shijojnë aromën e tij. Për të kapërcyer lodhjen e nuhatjes, kini disa aroma alternativë nga dita në ditë ose për raste të ndryshme (ditë ose natë), në mënyrë që receptorët tuaj të nuhatjes të mbeten vigjilent.

  • Ndryshon aroma e parfumeve në njerëz të ndryshëm?

Po, dimë se faktorë të caktuar, të tilla  si kimia e lëkurës dhe dieta, mund të shkaktojnë ndryshime në mënyrën se si aroma e parfumit ndjehet nga një person tek tjetri.

Ndoshta një faktor pse ndryshon është- aroma e koktejlit që një person mund të grumbullojë në zakonet e përditshme. Konsideroni larjen e veshjeve dhe zbutësit e tyre, xheli i dushit dhe locionet, shampot, balsami dhe produktet e flokëve. Për të mos përmendur produktet jashtëzakonisht aromatike siç janë deodorantët. Në përgjithësi është e paarsyeshme të zgjidhni një aromë bazuar në mënyrën se si ndjehet aroma tek dikush tjetër, sepse faza e zhvillimit në lëkurën e dikujt tjetër është e ndryshme nga e juaja.

  • Sa është jetëgjatësia e një shishe parfumi?

Në varësi të aromës, nga gjashtë deri në 18 muaj, nëse ruhen siç duhet. Pasi të hapet një shishe parfumesh, duhet të përdoret sepse aroma ndryshon me kalimin e kohës: aromat me bazë agrumesh në më pak se gjashtë muaj, aromat me lule rreth një deri në një vit e gjysmë.

  • Më shumë këshilla për parfumin për udhëtim?

Nëse merrni një parfum me vete në një udhëtim, mos e vendosni kurrë në një shishe plastike, sepse plastika mund të reagojë me aromën. Derdhni atë në një shishe më të vogël qelqi.

  • Cili është ndryshimi midis ‘Perfume’ dhe ‘Fragrance’?

Për shumicën e njerëzve, fjalët në të vërtetë nënkupton të njëjtën gjë, dhe mund të përdorni me siguri njërën ose tjetrën. Do të zbuloni se përdorimi ndryshon nga një vend në tjetrin: në USA Fragrance është përshkrimi më i zakonshëm. Në Angli, Scent ose fragrance. Në Francë? Perfume sigurisht!

Industria e parfumeve ka tendencë t’i referohet formës më të përqendruar të një arome me fjalën Perfume ose Fragrance në kontrast me, të themi, Eau de Toilette ose Eau de Cologne më pak të përqendruara. Aromatistët, nga ana tjetër, përdorin secilën fjalë posaçërisht për të përshkruar krijimet e tyre aromatik, aromat e tyre.

  • Cili është ndryshimi midis Perfume, Eau de Parfum ose Parfum de Toilette, Eau de Toilette dhe Eau de Cologne?

Secila përfaqëson një “përqendrim” të ndryshëm të vajit në një aromë.

Parfumi, dmth perfume ose ekstrakti është forma më e përqendruar dhe e qëndrueshme e parfumeve me 20 deri 30% vajra aromatike.

 Interpretimet më të reja të Eau de Parfum ose Esprit de Parfum janë pothuajse të njëjta me ato tradicionale, por Parfum de Toilette ose Eau de Toilette (Cologne, në Amerikë) është një version më i lehtë i parfumit.

Në Europë, fraza Eau de Cologne përshkruan një nivel shumë të lehtë arome, me vetëm 1 deri 3% vaj aromatik.

  • Cili është ndryshimi në mes të aftershave dhe kolonjës?

Kolonja ose Eau de Toilette janë për trupin dhe Aftershave për fytyrën. Eau de Toilette është e përzier me më shumë aromë – diku midis 5 dhe 10% vajra esencialë ose aromatikë – ndërsa aftershave kanë një aromë më të lehtë, zakonisht rreth 2 deri në 4%, më pak alkool (30 deri 65%) dhe janë qetësues dhe antiseptik.

 

  • Sa përbërës përmban zakonisht një parfum?

Ndryshon. Një parfum mund të përmbajë 10, 50, 100 ose më shumë përbërës të ndryshëm, por kjo nuk do të thotë se një parfum i bërë me 300 është më i mirë se ai që përmban 10.

Cështja kryesore është se si përbërësit e ndryshëm kombinohen për t’ju “folur”.

  • Cilat janë “notat” në një aromë?

Ato janë fazat e ndryshme përmes të cilave zhvillohet një parfum kur e spërkatni atë në lëkurë. Secila prej këtyre fazave ose grupeve (“notave”) ka një shkallë të ndryshme të ndryshueshmërisë.

Notat e larta janë përshtypja e parë e një parfumi. Këto janë notat e paqëndrueshme që shpërthejnë në lëkurën tuaj kur spruconi për herë të parë aromën.

Notat e mesme zakonisht zbehen brenda 10-15 minutave.

Ndërsa veniten, notat e zemrës ose të mesme lulëzojnë në lëkurë. Këto janë thelbi i përbërjes dhe janë tema mbizotëruese e aromës.

Notat themele të aromës janë ato që lidhin përbërësit e tjerë së bashku. Ata krijojnë kujtesën që e bën subjektin të qëndrojë në mendjen tuaj dhe parfumi zgjat rreth katër deri në tetë orë në lëkurën tuaj.

  • Sa do të zgjasë një parfum i mirë në lëkurë?

Kjo ndryshon nga një person në tjetrin. Zakonisht, një parfum ose një ekstrakt, forma më e përqendruar, duhet të zgjasë gjashtë deri në tetë orë. Eau de Toilette ose kolonja, tre ose katër orë, ndonjëherë edhe më gjatë nëse është më e përqendruar.

  • Si ndikon klima në parfumin që përdorim?

Nxehtësia e verës rrit efektin e aromës. Sa më e ngrohtë klima, aq më shpejt “notat” e një parfumi avullohen nga lëkura.

Përgjigja: një aromë më e lehtë ri-aplikohet më shpesh. Dimri stimulon aromën. Në mot të ftohtë, molekulat e substancave aromatike “ngrihen” më ngadalë dhe notat e larta, të mesme dhe bazë zhvillohen gradualisht. Kjo është arsyeja pse duhet të përdorni një aromë më të fortë në mot të ftohtë.

  • A janë vajrat sintetike më të lira dhe kanë më shumë të ngjarë të irritojnë lëkurën?

Jo. Substancat sintetike nuk janë domosdoshmërisht “vajra natyrale të krijuara nga njeriu për të varfërit”. Ka nota aromatike sintetike që janë më të shtrenjta se çdo vaj natyral dhe “i pastër” dhe në shumë raste ka më pak të ngjarë të shkaktojë një reagim alergjik ndaj një alternative të krijuar kimikisht.

  • A janë vajrat e parfumeve natyrale më të mira se ato artificiale?

Absolutisht jo. Parfumeria moderne bazohet në sinergjinë e përbërësve natyralë dhe antropogjenikë. Të dy janë po aq të rëndësishëm për parfumerin. Nga pikëpamja teknike, një parfumer kategorizon përbërësit në vajra natyralë të nxjerrë nga lulet, druri dhe gjethet, erëzat dhe rrëshirat, vajrat gjysëm sintetikë të ndara nga burimet natyrore, dhe vajrat plotësisht sintetikë ose notat aromatike, të krijuara për të forcuar vajrat bazë natyralë.  Në mënyrë që notat të reagojnë ndaj njëri-tjetrit dhe të krijojnë një aromë që nuk e keni nuhatur më parë.

Coco Chanel ishte projektuesja e parë që inkurajoi parfumerët të luanin një rol kryesor në notat sintetike, “Doja t’u jepja femrave një aromë artificiale, domethënë antropogjenike. Unë jam teknike e qepjes, nuk më pëlqen era e trëndafilit ose zambakut të luginës. Rezultati ishte Chanel No. 5, aroma e parë me lule aldehide, një tufë lulesh e mbizotëruar nga notat e buta, të pastra të aldehideve sintetike që ndërthuren me jasemini më i shtrenjtë dhe trëndafilin e Majit. “Dihet që ekzistojnë vajra esencialë natyrorë që kushtojnë shumë pak dhe aromat e tjera kimike që kushtojnë shumë,” tha parfumeri Edmond Roudnitska. “Pra, nuk është çështje ekonomie nëse përdorim kimikate për të bërë parfume. Ne i përdorim ato sepse duam të krijojmë hije të lavdishme të parfumit që thjesht nuk ekzistojnë në natyrë dhe që vetëm kimia mund të na ofrojë. Shpesh një aromë sintetike është më e bukur se ajo e vërtetë – mendoni për një lule, kur e merrni, aroma e mirë  zgjat vetëm për një ditë, më pas fillon të ketë aromë të keqe. Me sintetiket, mund të arrihet e njëjta aromë dhe të lërë pjesën më të madhe të luleve në fushë. “

  • Kur parfumerët flasin për shpërndarjen e një aromë, çfarë kuptimi ka?

Difuzioni është aftësia e aromës për të arritur jashtë lëkurës tuaj dhe për të rrethuar të tjerët me atmosferën e saj. Aftësia e një aromë për të udhëtuar nëpër ajër është një provë e një aromë të mirë.

  • Cilat janë parfumet e para më të njohura?

Egjiptianët zhvilluan vajra dhe ujra aromatike rreth 5000 vjet më parë. Dashamirësit e parfumeve përdornin bajame dhe trëndafila, temjan dhe mirrë, kedër, mimoza dhe zambak, arrëmyshk, balsam të ëmbël, cassia, benzoin dhe labirintinë, galmiska dhe galbanum trumzë dhe opopanaks në përgatitje të tilla të ndryshme.

Në fakt, arti i parfumerisë në Egjiptin e Lashtë ishte aq komplekse sa që kur arkeologët hapën varrin e Tutankhamun në 1922 ata zbuluan një vaj që ishte akoma aromatik! Studimi i aromës, i zhvilluar në Luginën e Nilit, ishte për të frymëzuar civilizime të tjera antike. Në Greqi, atletët përdorën vajra aromatike për trupat e tyre, dhe në pritjet, romakët laheshin në ujë me trëndafila. Ishin Persianët që zhvilluan përdorimin e përbërësve ekzotikë dhe teknikën e nxjerrjes së vajit nga lulet me anë të distilimit. Kjo përvojë u transferua në Evropën Perëndimore gjatë Kryqëzatave.

  • Cila është historia e Eau de Cologne?

Rreth vitit 1680, Gian Paola Feminis, një berber nga një fshat në veri të Italisë, dyfishoi esprit-de-vin për të marrë alkool me një forcë absolute prej 75/80%, duke shpërndarë livando, rozmarinë, bergamot dhe limon. Feminis e quajti eliksirin “Acqua Mirabilis” (Uji i mrekullueshëm). Ishte eau i parë në Cologne, por nuk e fitoi atë emër edhe për 130 vjet të tjerë. Në 1709, Johann Maria Farina, një parfumer nga Cologne (një qytet në Gjermani), prezantoi Jean Maria Farina Acqua Mirabilis. Suksesi i tij ka inkurajuar parfumierët e tjerë të imitojnë produktin. Gjatë shekullit të ardhshëm, u shfaqën më shumë se 2,000 kopje, pothuajse të gjitha u quajtën Farina. Në vitin 1792 Wilhelm Muelhens prezantoi Franz Maria Farina Acqua Mirabilis, riemëruar në 1845. Jean-Marie Farina e Jean Roger & Gallet u shfaq në vitin 1806. Në 1810, Napoleon vendosi që formulat farmaceutike duhen regjistruar. Parfumtarët kolonialë, të cilët nuk donin të zbulonin formula të tyre të mirabilis, i regjistruan produktet e tyre si parfume.

  • Kur një parfum konsiderohet “klasik”?

Kur ka tejkaluar sferat e dobëta të modës, duke kapur imagjinatën e njerëzve për vite dhe madje breza. Aroma e parë e madhe klasike ishte Chanel No 5, krijuar në 1921.

Më poshtë është një listë e përzgjedhur e aromave klasikëve për femra dhe meshkuj, të cilët kanë ndikuar në parfumerinë moderne:

  • 1880 – 1899: Lindja e parfumerisë moderne

1882: Fougère Royale

1889: Jicky

1900-1919: François Coty & Jacques Guerlain

1905: L’Origan

1906: Apres l’Ondée

1912: L’Heure Bleue

1917: Chypre de Coty

1919: Mitsouko

1920-1939 Glamour and Depression

1921: Chanel No5

1925: Shalimar

1927: Arpège

1930 Joy

1932: Tabu 

1940-1959 A new generation: A New Look

1944: Bandit

1944: Femme 

1947: Miss Dior

1948: Fracas

1948: L’Air du Temps

1953: Youth-Dew

1956: Diorissimo

1957: L’Interdit

1959: Cabbochard

1960-1979 Prêt-à-porter and the American challenge

1960: Madame Rochas

1968: Estée

1969: Calandre

1969: Rive Gauche

1971: Aromatics Elixir

1971: Chanel No19

1972: Jovan Musk

1973: Charlie

1973: Private Collection

1977: Opium

1977: Oscar

1978: Anaïs Anaïs

1978: White Linen

1980-1999 Luxe turns to pure and gourmand

1981: Giorgio Beverly Hills

1981: Must de Cartier

1981: Ombre Rose

1983: Paris

1984: Ysatis

1985: Beautiful

1985: Obsession

1985: Poison

1986: Calyx

1988: Eternity

1989: Samsara

1991: Amarige

1991: White Diamonds

1992: Angel

1992: Féminité du Bois

1993: Bvlgari au Thé Vert

1992: L’Eau d’Issey

1993: Jean Paul Gaultier

1994: Cashmere Mist

1994: ck One

1995: Pleasures

1996: Allure

1996: Tommy Girl

1997: Happy

1999: Gucci Rush

1999: J’Adore 

2000-2009 Legends in the making

2000: Flower by Kenzo

2001: Coco Mademoiselle

2001: Dolce & Gabbana Light Blue

2001: Marc Jacobs perfume

2003: Narciso Rodriguez for Her

2004: Prada 

 

  • çfarë do të thotë “parfum”?

Fjala vjen nga Latinishtja, që do të thotë “një lëng i ëmbël-aromatik që përmban thelbin e luleve dhe substancave të tjera”. Por parfumi i ka rrënjët në ritualin e lashtë Romak. Në tempujt e Romës, lule të grimcuara, gjethe, copa druri, erëza dhe rrëshirë aromatike u hodhën mbi qymyr si flijime për perënditë. Aroma e tyre lëshohej përmes tymit

per-fumum (për tymin ose për tymrat).

  • Cili është “hunda”?

Eshtë një parfumer, aftësia aromatike e të cilit kompozon parfume të mrekullueshme, harmoni të jashtëzakonshme, notat e të cilave ndjekin imagjinatën e femrave dhe meshkujve në mbarë botën. “Ekzistimi i një hunde nuk është asgjë misterioze “, tha parfumeri i njohur Edmond Roudnitska. “Ajo që ju duhet të krijoni nuk është vetëm kujtimi i një arome, por kujtimi i një arome në kombinime. Krijimi i një parfumi është cerebral, jo hundor ”. Roudnitska ka këmbëngulur gjithmonë që “koha është thelbësore për një parfumer. Mund të duhen disa vite për të dalë me një aromë të shkëlqyer. Ju nuk mund të nuhatni parfumin çdo ditë kur punoni derisa të arrini perfeksionin; shpesh duhet të lini parfumet me muaj dhe më pas të ktheheni “.

  • Cfarë do të thotë Chypre?

Kjo familje e parfumeve merr emrin e saj nga aroma e parë e rëndësishme e drurit, Chypre, e prezantuar nga François Coty në 1917. Chypre është emri francez i Qipros, vendlindja legjendare e Afërditës, perëndeshë e dashurisë.